Читаем http://rat.ru/forum/index.php?topic=970.0
Раз уж беретесь советовать, не посылайте искать ответ туда, где его нет. В теме по ссылке нет ни одного нормального ответа.
Я конечно не химик-технолог, но в силу работы имею определенные знания.
Как уже было сказано, все производители клеток окрашивают их в малярных цехах, где есть сушильные печи. НО (!) окрашивание производится не супер-мега экологичными спецкрасками, а вполне обыкновенными эмалями на основе органических растворителей. В лучшем случае это будут антикоррозийные акриловые эмали (которых в России если и найдешь, увы, низкого качества. Но желающим могу подсказать производителя).
Пункт первый: очистка. В идеале необходимо очистить всю поверхность, сделать это можно на пескоструйном оборудовании, быстро и сравнительно недорого. В домашних условиях можно воспользоваться специальными средствами для удаления лакокрасочных покрытия (т.н. смывками). Однако, если у вас в наличии лишь небольшие очаги ржавчины и нарушенного покрытия, полная очистка не нужна. Достаточно с помощью преобразователя ржавчины и металлической щетки очистить непрочно держащееся покрытие и ржу. Прочно держащееся покрытие достаточно слегка ошкурить некрупной наждачкой для лучшего сцепления краски с поверхностью. После этого тщательно промыть водой и просушить все места, где использовались растворы для очистки, т.к. почти все они содержат слабые кислоты, которые без удаления продолжат разъедать металл.
Пункт второй: подготовка поверхности.Сухую очищенную поверхность необходимо обезжирить для лучшего сцепления с краской. Делать это нужно
не растворителями, в число которых входит и уайт-спирит, а специальным обезжиривателем (цена вопроса 50р за 0,5 л). Потому что больше половины технических жидкостей, из которых производят растворители, состоит из нефтепродуктов. Бензин трогали? Масляный? Что вы сможете обезжирить маслом? Ацетон - неплохой вариант, но имеет среди недостатков сильный, долго улетучивающийся запах.
После обезжиривания нужно нанести один слой антикоррозионного грунта, стараясь не оставлять непрокрашенных участков. В то же время, слой не должен быть слишком толстым, чтобы не нарушался процесс высыхания и полимеризации. Высыхание длится от 12 до 48 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Сушить на солнце, феном, в духовке - категорически запрещается!!! Высыхание - это химический процесс, ускорение которого приводит к нарушению свойств покрытиия.
Пункт третий: окраска.После полного высыхания грунтовки на поверхность наносится краска двумя тонкими равномерными слоями с промежуточной межслойной сушкой не менее 12 часов (конкретное время сушки обычно указано на банке у всех производителей). Сушить так же, как грунтовку. Краску нужно подбирать в зависимости от состава грунтовки, потому что если у вас грунт на основе 646 растворителя, а краска на основе уайт-спирита, то со временем грунт разъест верхний слой краски.
Таким образом получаем
ряд правил по подбору материалов: основы (разбавители) грунта и финишной краски должны всегда совпадать (вода - вода, уайт-спирит - уайт-спирит, 646 - 646 и т.п.); время межслойного и окончательного высыхания необходимо выдерживать как можно точнее; по возможности выбирать грунт и краску одного производителя, идущие в т.н. "системе покрытий", чтобы гарантированно не получить сюрпризов в виде несовместимости. Любая краска, так же как и сухие строительные смеси, имеет свойство набирать прочность. Время набора прочности варьируется от 14 до 28 дней, в этот же промежуток из пленки покрытия улетучиваются остатки разбавителей и летучие вредные вещества. По истечении этого срока покрытие считается условно-безвредным (нет, разумеется, если сгрызть килограмм такого покрытия, то однозначно станет худо, но ни один разумный живой организм не будет сознательно есть краску килограммами).
Что касается выбора конкретных покрытий, тут возможно множество вариантов по производителям и цене. Если вас параноидально беспокоит экологичность - берите краски европейского производства, в ЕС приняты новые экологические нормы по минимизации вредных выбросов из ЛКМ. Однозначно и настоятельно НЕ рекомендую экономить и покупать дешевые краски малоизвестных производителей, хотя бы потому, что они готовятся на плохо очищенных растворителях (желающие могут приехать ко мне на работу и сравнить, как пахнут отечественный уайт-спирит и финский), а также отличаются более низкокачественными сиккативами (добавки, ускоряющие либо замедляющие высыхание), а порой полным их отсутствием.
Не советую пользоваться для окраски клеток красками для (детской) мебели - они рассчитаны на древесину и образуют менее прочную, более эластичную пленку, которую с металла легко снять ногтем.
Не советую использовать краски для металлических крыш и по оцинковке и алюминию - они содержат нашатырный спирт, который разъедает естественную оксидную пленку этих металлов, чтобы краска могла прицепиться к поверхности. Кроме того, оцинкованные клетки вообще не советую красить - оксид цинка является простейшей химически-механической защитой от коррозии, а для окрашивания тонкую пленку оксида необходимо смыть. Нашатырем, ага.
Не хотела бы советовать окраску акриловыми красками, т.к. акрил - это по сути своей пластик, и пленка таких красок не обладает достаточной прочностью (исключение - аэрозольные акриловые краски. Они изготовлены из модифицированных акриловых смол (убейте, не представляю, что это такое), но имеют свои недостатки, в частности, нитро-разбавители, что куда хуже простого очищенного уайт-спирита).
Красить или не красить - выбор за вами
Начало
фотогалерея
правила
Помощь
Поиск
реестр
Вход
Регистрация
Печать