а я дык вообще пейзажи только длинным предпочитаю снимать. 300/2,8, на мой взгляд, один из лучших объективов для пейзажей, я всегда это говорил и не устану повторять. Только длиннофокусной оптикой можно в полной мере передать перспективу, колебания воздуха или переливания тумана. Широкоугольной оптикой хорошо только облака снимать. В пейзажном плане. Пользователи полтинников зачастую не учитывают кропфактор, на кропматрице это 80 мм, а это уже совершенно другой объектив с иным углом поля зрения (поэтому на любой фотобарахолке так много "полтинников"). То есть в качестве "полтинника" в этом случае надо 35 мм брать. К 450 канончику я прикупил себе сигмовский 18 - 200 за десятку. Слабосветосильные объективы сейчас не так страшны, на современных камерах вполне можно использовать исо 1600 практически без потери реального качества, что я периодически и делаю. Тушку брал не новую, а стекло покупал, кажется, на "молотке", не помню, но тоже с рук. Правда новое и в коробке. Итого за двадцатку великолепный комплект, который периодически использую. Под спорт, конечно, не годится, но на пикниках спасает. Когда позвоночник ставит ультиматум и грозит осыпаться в трусы. Вот, к сожалению, с пыхой сложнее. Фотография, она света (не путать со Светой!) требует. А достойное освещение может только 580 обеспечить. Аналоги не прокатывают. Братья меньшие тоже. Желательно ещё блок доппитания. Вот его можно китайский.
Кстати, о камерах бЭу. При пробеге камеры в 50 тысяч срабатывай затвора это вполне достойная камера при разумной цене. Ведь сколько любитель в среднем делает снимков? Не более 1000 в месяц. Итого 12 тысяч в год. При заявленном производителем ресурсе затвора в 150 тысяч срабатываний на 5 лет камеры вполне хватит. А потом либо всё равно захочется камеру поменять, либо она окажется совершенно невостребована. Проверить, как бЭу, так и новые камеры можно очень просто. Начинаем с визуального осмотра. Целостность шлицев крепёжных винтов, отсутствие возле них характерных царапин, естественно отсутствие механических повреждений, таких как трещины и вмятины это первое. Потёртость камеры ни о чём, кроме того, что её много таскали, не говорит, но хорошо влияет на цену. Есть ещё два характерных признака того, что камера была в профессиональном использовании. Но о них в открытом доступе я говорить не хочу, мне ещё свою камеру на будущий год продавать. Предыдущую, с пробегом около 70 тысяч, я за 38 тыр отдал индусу-перекупщику, а брал её за 46. Она была в прекрасном состоянии снаружи, но он не знал обо всех особенностях национальной торговли камерами:)) Осмотрев претендента снаружи переходим к следующему шагу. Ставим в режим М, на объектив крышечку или, если без объектива, просто затычку, и делаем снимок в режиме ROW. Затем на компьютере при увеличении 100 - 200 процентов ищем битые пиксели. Красенькие точечки такие. Их должно быть как можно меньше. Синенькие точечки - это так называемые "горячие" пиксели (что это такое я не знаю, но их тоже желательно чем меньше, тем лучше). Потом несколько раз щёлкаем в разных режимах, убеждаемся, что всё ОК и становимся счастливым обладателем зеркальной камеры. Первый шаг на длинном пути финансовых вложений и творческого фотогеммороя сделан!
Да, ещё маленький нюанс. Перенос фокусировки на заднюю кнопку существенно увеличивает ресурс спусковой кнопки, это один из самых слабых узлов.
Начало
фотогалерея
правила
Помощь
Поиск
реестр
Вход
Регистрация
Печать